2016 年末，GUCCI CEO Marco Bizzarri 在英國時裝協會（The British Fashion Council）舉辦的時裝大獎典禮上，獲頒國際商業領袖榮耀，成為此新獎項設立以來的第一位得主。獎項設立目的在於表彰在時尚界上中滋養並激勵設計人才，繼而擁有創意和生意巨大成功的領導者。
「在這被創意淹沒的產業，如何能領航通過暴風和巨石，尊重想法並將之嵌入商業策略裡，對當今時尚至為重要。」著名時尚媒體人Tim Blanks 撰述國際商業領袖獲獎條件時寫道。今日時尚正航在惡水（Troubled Water）之上，時局艱難且停滯，Marco Bizzarri 當仁不讓以身軀為橋，讓遠大夢想啟程，駛向光芒時代。
作為功勳彪炳的舵手，Marco Bizzarri 在 GUCCI 母公司 Kering 集團表現可謂一帆風順。早年主理 Stella McCartney，以全球戰略性發展，一手將之推向高峰；轉任 GUCCI 前，才在 Bottega Veneta 交出從 400 萬歐元倍增至 10 億的驚人業績。2015 年初被指派執掌 GUCCI，面對卻是手上全無好牌的窘局。
自信一搏 華麗轉身
原創意總監 Frida Giannini 在當季時裝秀發佈前閃電離職，時任 CEO 的夫婿同進退，品牌最重要的兩個腦袋懸空，更別說這個占 Kering 集團過半業務額、擁有 96 年歷史的精品世家銷售委靡不振。Marco Bizzarri 沒有時間猶豫，立刻擬妥名單，思索可共擔大業的夥伴。出乎意料之外，他親自拜訪了一直位居幕後的 Alessandro Michele，經過 3 小時開誠長談，這位隱於 GUCCI 創意團隊超過 10 年的救世主終於現身。Marco Bizzarri 所看重的是現代化視野及顛覆能量，並且非憑空想像，而能立基於對品牌設計深厚的理解，將自身才華轉化為新識別。「Marco Bizzarri 一直告訴我不用擔心錢的事，儘管做自己想做的設計。所以我覺得自己根本豁出去了，因為我毀了任何一件原有的規則。」Alessandro Michele 接受媒體採訪回憶起當時情狀。
沒有任何推遲，5 天之後，2015-16 秋冬女裝系列在米蘭亮相。以打破時尚史上最短服裝秀創作時間的氣勢，宣告 GUCCI 華麗轉身。事實上，當 Frida Giannini 離開之際， Alessandro Michele 就已緊抓最後一刻翻新男裝系列，柔軟而華美絲綢取代了既有陽剛形象。不規則的輪廓、印花以及花朵圖案則帶來 1970 年代風華，青春文藝又有些詭趣的神祕女性，跨越時空走向鼓掌叫好的時尚子民。「起初的兩場秀，我們的想法是別去想商業可行與否，先用極致打出名堂，之後再作調整，畢竟 Alessandro 在 GUCCI 的 12 年裡心中早已有計畫，我們何須多等？」Marco Bizzarri 回應《WWD》轉型歷程時如是說。
推動一致的突破性目標
業界以復興形容 GUCCI 的改變，但是從總舵手眼中看來，這是一場大破大立的創新之戰。精品市場成長已到瓶頸，新競爭者藉網路民主化積極搶佔，巴黎銀行證券部奢侈品部門研究主管 Luca Solca 直指核心：「從未購買過奢侈品的新消費者愈來愈少，如今真正驅動該市場的成熟消費者渴望擁有新奇創意，品牌的創意戰略因此需要做出重要改變……如今你不能總是靠復興過去的品牌，必須有突破性的創新。」
水能載舟，亦能覆舟，深具智慧的 Marco Bizzarri 作風明快，手法卻十分溫柔。他說道：「你需要確保事情在發生，因為任何一個時刻你不做出決策，公司這個鏈上的人就會被卡住。而這是無法接受的。」CEO 親自飛往世界各地，與 3,000 多名員工溝通組織的未來和方向，凝聚團隊共識。「我嘗試讓他們也冒險，讓他們參與其中，並接納其所犯的錯誤。」
有自由才有新故事
Alessandro Michele 在自由且互信的氛圍下施展設計魔法，不循窠臼的奔放創意帶來新氣象。高級時裝不被 Total Look 綁架，各種色彩、形式鮮明，作工精美的單品振奮穿著樂趣，也創造新的認同。「我認為沒有自由，只有規則，是不可能創造新的故事。我在時裝這行業做了很多年了，年復一年設計產品才得到這個認識。這殺死了一切，還有市場。……因為人們希望你能提出一種理念，證明你可以創造出一種個人視角……一個品牌需要一種美學，但是還要提出自由的理念，因為當你走上街頭，人是隨心所欲作自己的事，不存在規則。」把每天工作都視作嶄新一日的創意總監認為。
「多樣性和包容性是創意設計的根本。我們用高效、開放和創新的方式去工作，始終堅持著這個根本原則。」Marco Bizzarri 非常認同 Alessandro Michele 堅持以創業公司心態出發，把握當下機遇。研討首個系列上市戰略時，兩人一致同意應該在全球所有門店同步推出而不是有選擇地在部分門店試水溫，最後數字證明決策正確。專注於產品經營與管理，驅動時尚與人的情感增溫，因此拉升品牌價值。
產品說話 深化情感聯繫
Marco Bizzarri 採取更具價值的生產銷售模式，不追量、減少庫存和維持正價銷售，寧可讓產品在店內停留久一點才下放品牌 Outlet，「這是能提供長久性和持續性的想法，也能夠不讓忠實顧客們失望。」CEO 說。
品牌舊愛與新歡的熱烈回應沒讓他們失望，自接手之後，短短兩年，營收一路逆勢長紅，今年第一季銷售額同比有機增長幅度高達 48.3％，創 20 年以來歷史最優，提前達成了稅前利潤 30％ 的目標，重回 Kering 集團盈利一哥寶座。另一品牌溫度調查也顯示，編輯報導量遠超過廣告投放，是時尚熱議話題。暢銷的 Ace 運動鞋、Princetown 拖鞋、GG Marmont 肩背包、Dionysus 酒神手提包供不應求，還連帶帶動經典舊品的銷售。Marco Bizzarri 進一步擴大供應鏈規模，計畫在佛羅倫斯郊外 Scandicci 小鎮開設新的鞋履、皮具工坊，同時強化物流，確保運行穩定流暢。
新消費體驗 延伸的品牌價值
不趁勢擴張，CEO 掌握精品微妙真理──稀有為貴，專屬為尚。全球 520 多家店將維持現有規模，正以米蘭 Via Montenapoleone 旗艦店為範本裝修煥容。Alessandro Michele 更讓自由徹底實踐，推出 DIY 服務，突破對私人訂製的想像，加入龐克態度。可恣意選取手工縫製的手繪塗鴉、珊瑚蛇、花卉、蜻蜓及蜜蜂招牌圖騰刺繡與貼章，紋身般棲於酒神包款或無性別的絲緞飛行員短夾克與牛仔單寧夾克上。男士正裝甚至是皮革球鞋亦能加諸字母押花、新奇符號等細節，突顯個性輪廓。「訂製化可幫助企業觸及特定消費群體，比如難以捉摸、因其偏好快速轉變出名的『千禧一代』……作為日益茁壯的消費力量，年輕購物者比他們的長輩更希望有更多個性化產品出現。他們這一代人不喜歡『一刀切』，也不喜歡『一招鮮』。」顧問諮詢公司貝恩（Bain & Company）報告顯示。
除了讓原有客群再度愛上品牌，GUCCI 華麗轉身之後如磁石般吸引了過去不曾青睞的新族群，特別是新興年輕世代。紐約音樂藝術家 Trevor Andrew 設計了 GUCCI Ghost 小精靈系列，藝術家的街頭塗鴉還上了紐約第五大道旗艦店的外牆。在社交媒體的動作活躍，官方Instagram賬號上推出活動 #24HourAce，邀請 24 位藝術家在平台上玩創意秀，部分名單是具號召力的潮人或網紅。2016 年的互動指數（Digital IQ Index）調查，綜合電商發展、網路搜尋度、社群媒體互動等指標，GUCCI 又奪下冠軍。與奢侈品電商 Net-a-Porter 合作獨家膠囊系列，加上攜手時尚電商 Farfetch 在 10 個城市推出 90 分鐘快速送貨的服務。數位化策略延展出不同的消費體驗，也讓品牌風格更具時代感。
2017 年，Marco Bizzarri 依舊馬不停蹄，剛結束巡迴亞洲三城的〈A Magazine curated by Alessandro Michele〉藝術展，設計師首款香水預計於秋天面世，改為全面自行生產銷售的眼鏡系列是新主力單品，行銷總支出的 35％ 將投入數位，並啟動中國大陸的線上商城。 CEO 展望明日：「紙本和數位的關係、供應鏈以及我們對於企業文化長遠的改變，都是為了確保我們在產業中處於不斷創新的位置。我們需要繼續這麼做，儘管今天我們獲得了這麼好的結果，而我認為我們僅僅是在這個過程的開始。僅僅開始而已。」