不論時尚潮流如何變化，109 年來 Chanel 仍矗立於時尚產業的頂端。身為少數獨立營運的奢侈品品牌，Chanel 是否會被 LVMH （酩悅・軒尼詩－路易・威登集團）奢侈品集團併吞，一直為外界最關注的焦點。為了駁斥種種傳言，Chanel 在 2018 年 6 月首度揭開財務數據的神秘面紗。2017 年營收達 96 億美元，營業利益為 27 億美元，淨利 18 億美元。而同樣是獨立經營的 Hermès（愛馬仕），則繳出營收 63 億美元，淨利 14 億美元的成績單。奢侈品巨頭 LVMH 和 Kering （開雲集團：Gucci、Saint Laurent、Alexander McQueen ……等知名精品品牌的母公司） 2017 營收分別為 482 億美元及 175 億美元，淨利分別為 58 億及 22 億美元。
財報下的隱憂
Chanel 公開財報的舉動或許反駁了出售傳言，卻不表示從此能高枕無憂。細看 Chanel 的財務數字，不難發現這百年品牌在競爭激烈的奢侈品產業中已面臨不小的挑戰。2017 年 Chanel 營收成長 11%，主要受惠於美妝和飾品的銷量成長；換言之，皮件、服裝銷量表現平淡。龍頭 LVMH 營收成長 13%，其中皮件、服裝的銷量成長 19%，美妝、飾品的銷售額亦上升 10%。Kering 集團則搶攻年輕族群有成，2017 年營收成長 25%，其中以皮件、服裝為主的奢侈品事業部營收亦大幅成長 28%。兩大集團的表現皆優於 Chanel，相對之下 Chanel 的經典光環似乎已逐漸黯淡。另 外，2017 年 Chanel 的營業利益率僅 28%，雖然高於LVMH 以及 Kering 的 19% 營利率，但卻遠低於同為獨立營運的 Hermès 的 35％。主因是 Chanel 在行銷推廣、時裝週的花費極高，2017 年費用高達 14.6 億美元，較前一年增加 15%。只是，一場耗資千萬美元，令人目不暇給的時裝週，並未獲得相對應的業績表現。業內早有聲浪，認為 Chanel 將重心放在時裝週的場景，服裝本身卻已多年沒有革新，每一季幾乎都是在經典基礎上進行變形，讓人覺得了無新意。
而當各家奢侈品牌積極透過社群媒體，電子商務，並和流行人士或潮牌合作（例如 Louis Vuitton 和日本村上隆插畫家的聯名系列），全力搶攻千禧世代。Chanel 對於數位潮流卻採取相對保守的策略。即使 Gucci、Burberry 等一線品牌已經從電商業務中獲得強勁增長，Chanel 依舊不在線上銷售服裝和手袋，讓年輕世代覺得這位法國美人姿態高傲、難以親近。直到眼見 Gucci 透過數位媒體急電商成功從谷底翻身，營收從 2015 年的 44 億美元成長到 18 年的 94 億美元，Chanel 才終於不再墨守成規，宣布在數位服務投入更多資源。
另一大隱憂則是接班問題。與高齡 85 歲卻仍大權在握的 Giorgio Armani （喬治・亞曼尼， Armani 義大利知名精品「亞曼尼」的創辦人）相同的是，Chanel 超過 50% 的股權集中在 70 歲的首席執行長 Alain Wertheimer 和他的弟弟（ 67 歲 Gerard Wertheimer ）。這對可說是全法國最低調的億萬富豪，總財富超過 420 億美元，分別住在紐約和瑞士，各有 3 個小孩。兩兄弟極少公開露面，也從不對外談論到任何有關公司、家族事務。外界僅知道兄弟熱愛賽馬，手上有數家酒莊。2017 年底 Wertheimer 兄弟已經退出董事會，但 Alain 仍身兼執行長。雖然財務長 Philippe Blondiaux 再三強調執行長 Alain Wertheimer 身體健康，思緒依舊靈活，但這並不能降低外界對於接班人議題的擔憂。不過，財務長 Philippe Blondiaux 在去年 6 月被任命為董事會成員。市場猜測或許 Wertheimer 兄弟有意培養Blondiaux 來接掌大權。
誰能匹配美人?
去年 Chanel 將總部遷到英國倫敦，設立控股公司 Chanel Limited，讓外界猜想，是否有打算依循 Hermès 模式，透過控股公司集合家族繼承人所有股份，若有成員想要出售股份，控股公司可行使優先購買權，可確保股份不會被轉移到家族以外之手。
即便如此，出售的傳聞仍持續延燒。三大奢侈品集團法國的 LVMH、Kering，以及瑞士的 Richemont 中，其中以市值高達 2,018 億美元的 LVMH 條件最優。2017 年即有傳言，LVMH 主席 Bernard Arnault 與 Chanel 持有人 Wertheimer 家族接觸。雖然雙方否認，但根據英國金融時報的引據集團內部人士透露，Chanel 仍是董事長 Bernard Arnault 最想收入麾下的品牌。
不過，LVMH 在 2010 年欲入股愛馬仕不成，反被法國金融監管機構 AMF 開罰 800 萬歐元，以及在 2019 年 9 月前不得購入愛馬仕股票。之後，LVMH 收斂過去如拿破崙般到處攻城掠地的姿態。另外，LVMH 旗下的 Christian Dior 和 Chanel 的市場重疊性高，均有皮件、服裝、美妝、飾品等業務，入主 Chanel 能為 LVMH 帶來多大的綜效是一個問號。
排名第二的 Kering 集團，市值 693 億美元，近年逐步擴大旗下奢侈品牌的營運規模，切割 Stella McCartney 等中小型設計師品牌，去年底還傳出欲收購 Valentino，顯示已經準備好進行更大的合併。而且 Kering 缺乏美妝業務，Chanel 正好能補齊這塊，不過，Kering 旗下品牌形象較為奢華、訴求個性化，和 Chanel 一貫的簡潔、優雅不同。企業文化的差異可能成為絆腳石。
至於老三瑞士 Richemont （歷峰集團：Cartier、Van Cleef & Arpels、Piaget、Montblanc……等知名珠寶手錶品牌的母公司），市值 458 億美元，以鐘錶、珠寶為主，和 Chanel 所經營的時裝、美妝市場不同，市場認為 Richemont 不在這場競爭中。歐洲以外的時尚集團，例如整合 Coach、Kate Spade 的美國 Tapestry 集團，去年以 21.2 億美元收購義大利代表品牌 Versace 的 Michael Kors （後更名為 Capri Holding ），以及在去年入主瑞士百年品牌 Bally 的中國如意集團，因規模太小，市值不到 100 億美元，不列入競爭名單中。
分析師認為，Wertheimer 家族如果計畫退出 Chanel 的經營，IPO （初次掛牌上市）可能是比出售股權更洽當的方法。不過，在愛馬仕險些被 LVMH 惡意收購一案仍歷歷在目，Wertheimer 家族需引以為戒。
新總監能否承先啟後，再創新局?
近期許多歷史悠久的經典品牌也面臨了重整或衰退的局面，即便是擁有 163 年歷史的 Burberry 在嘗試各種轉型策略但仍業績不振後，今年宣布關閉全球十分之一或 38 家門市。Chanel 在創辦人嘉柏麗爾・香奈兒（ Gabrielle Chanel ）於 1971 年離世後，曾一度陷入定位混亂，一蹶不振的窘境。直到老佛爺卡爾・拉格斐（ Karl Lagerfeld ）在 1983 接手，改造經典作品，加入個人風格，重新擦亮這個雙 C 招牌。新任創意總監 Virginie Viard 是老佛爺的左臂右膀，在 Chanel 工作超過 30 年。英國時裝雜誌 AnOther Magazine 曾形容 Viard 是 Chanel 的心臟，能將老佛爺、工坊、模特兒緊緊串連一起。
市場亦認同由 Viard 來接任為最適宜的選擇。在今年 5 月的首次獨立的時裝秀中 Viard 巧妙的將過往 Chanel 所舉辦過服裝秀的地點融入場景，緬懷香奈兒夫人及老佛爺兩位靈魂人物，並將巴黎大皇宮打造成復古火車站，以火車之旅的概念以及空白邀請卡宣示將帶領 Chanel 駛向新紀元。她能否成功的帶領這百年品牌於數位潮流中站穩腳步，力抗 LVMH、Kering 等集團的夾擊，並開創一番新的局面，全世界都在拭目以待。